Строительство мансарды: порядок работ.
Популярность у частных застройщиков жилых чердаков-мансард растет год от года. Шутка ли – расширить жилое пространство за счет эксплуатируемой крыши! Другой вопрос, что опыт строительства таких апартаментов у отечественных строителей все еще оставляет желать лучшего. Часто, возведенные как уютные уголки для созерцательного отдыха, мансарды не только не соответствуют ожиданиям своих хозяев, а просто простаивают, т. к. жить в них невозможно. Летом – душно, зимой – холодно, в дождь – сыро, ну а во время сильных ветров просто опасно – качает стены! Как же построить мансарду правильно?
До или после?
Естественно проще всего это сделать запланировав такое помещение в проекте строящегося дома. Тогда архитектор и проектировщик просчитают все нагрузки на фундамент, стены и прочие несущие, и можно с уверенностью будет говорить о надежности такой конструкции. Однако, возвести свой «чердачный» апартамент можно и позднее. Правда для этого придется основательно перебрать всю верхнюю часть дома.
Прежде чем приступить к строительству стоит решить, что именно вы хотите. Мансарда может быть утепленной, для постоянного проживания, так и холодной для летнего домика. Ее стены могут стоять прямо, для чего делается «внутренняя коробка» или повторять очертания стропил – в наклон. Кроме того необходимо наметить будущие окна, если они есть в конструкции крыши.
Строительство мансарды над уже построенным зданием требует основательного обследования фундамента и всех несущих конструкций на предмет запаса их прочности. Ведь новый этаж – это серьезное испытание для них.
Все прочие работы фактически одинаковы для новой и для «старой конструкции».
Работа по этапам.
1. Мауэрлат. Проблема большинства надстроенных жилых этажей и крыш – плохая привязка к уже существующей коробке. Поэтому правильно установленный и закрепленный мауэрлат – гарантия того, что крышу просто «не сорвет». Нужно помнить, что устанавливается эта балка сообразно наличествующим скатам. Т. е. на те стороны, на которые и будут опираться стропильные ноги. Если крыша двускатная – с двух сторон, при вальмовой кровле – по периметру стен.
Стандартно мауэрлат – это брус 20х20 или 15х15 см. в зависимости от величины нагрузки, которую ему предстоит распределять. Привязка к стене осуществляется в зависимости от ее материала: это может быть как заливка армирующего пояса, с выставлением анкерных болтов, по периметру, так и крепление на эти же болты к последнему венцу деревянного дома. Главное здесь, чтобы отверстия для крепежа шли в разбежку с шагом стропил. Иначе их совпадение серьезно ослабит балку. Шаг анкеров – 1 м. Обязательно пропитайте балку антипиритами и антисептиками.
2. Стропила. Стропильная система будет зависеть от желаемой формы крыши. Наиболее часто используемая – двускатная. Однако удобнее жить под ломаной или мансардной крышей. Она позволяет сформировать прямые стены и потолок с зазором для холодного чердака, который существенно улучшит нарушенную постройкой вентиляцию крыши.
На стропила идут крепкие доски сечения 4-5 см, и шириной 15 см.
Самым удобным способом сборки стропильной системы будет первоначальная установка крайних «треугольников» с обустройством конька. После по их примеру устанавливаются остальные стропила. Шаг 1-1,5 м.
Наиболее удобная и надежная форма стропил – наслонная с ригилем. Потом он будет формировать потолок комнаты.
К мауэрлату стропила крепятся шпильками на саморезах, гвоздями или скобами с дополнительным усилением гвоздями, или кронштейнами.
На этом же этапе нужно позаботиться об обустройстве вентиляции. Как правило это зазор в между обрешеткой, контробрешеткой и «укутанным» в пленки утеплителем. Он должен быть обязательно.
3. Кровельный пирог. Обустройство кровельного пирога – чуть ли не важнее самого строительства мансарды. Пароизоляция утеплителя от влаги изнутри комнаты, собственно утеплитель, гидроизоляция, вентиляционные зазоры и вентиляция, кровельное покрытие. На каждом этапе есть свои тонкости и ловушки.
Пароизоляционая пленка, как и гидроизоляция – обязательна. Как ни странно, но утеплитель часто «мокнет» именно изнутри помещения. А набрав влаги, он перестает выполнять свои функции, что увеличивает расходы по отоплению такого помещения. Да и в жару в нем не уютно.
Как утеплитель чаще всего используют маты минваты или подобных материалов. Это вполне обосновано и экономично. Главное, избегать рулонных материалов. Они не предназначены для работы под углом и сползают вниз. Это ведет опять же к усиленному обогреву, которого можно было избежать. Не экономьте и на толщине «обогревающего» слоя. 10-15 см – это необходимый минимум, при средней плотности минваты. Такой слой серьезно сэкономит вам средства на отоплении.
При укладке пленок или мембран необходимо обязательно свериться с инструкцией, чтобы уложить материал правильной стороной. Иначе его работа будет полностью нарушена. Более того, многие материалы не терпят соприкосновения с утеплителем. Будьте внимательны.
Вентиляция должна быть достаточной и вентилироваться должен каждый «контур» из стропил. При простых формах крыши достаточно простой приточной вентиляции из зазоров карниза с коньковым аэратором. При больших площадях и сложных конструкциях необходимо устанавливать дополнительные кровельные аэраторы.
4. Финишное покрытие. Его лучше выбрать за ранее, т. к. некоторые его виды предъявляют известные требования к обрешетке, а то и вовсе требуют сплошной поверхности. Кроме того, чисто житейские наблюдения показывают, что жить под металлической кровлей не уютно. Она сильно накаляется. Наиболее оптимальным вариантом для мансарды будет черепица. Хоть битумная, хоть керамическая.
Вы искали:
Рекомендуем к прочтению:
